2011-10-17,16:47
Encontré un artículo de la revista guitarra total donde se hablaba de los amplificadores a tubos, me pareció interesante publicarlo acá y complementarlo para hacer una guía sólida al respecto, no solo para entender un poco más, sino también para usar mejor, cuidar bien y así ahorrar un poco de plata en mantenciones, cualquier aporte es bienvenido, sin más, el link del artículo original está pegado abajo en la sección Links. Disfrute.
SI TIENES O RECIEN TE COMPRASTE UN EQUIPO A TUBOS, MEJOR LEE
LAS VÁLVULAS
La válvula electrónica, también llamada válvula termoiónica, válvula de vacío, tubo de vacío o bulbo, es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar, o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio "vacío" a muy baja presión, o en presencia de gases especialmente seleccionados.
Más sobre las válvulas
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvul...%C3%B3nica
EL AMPLIFICADOR
El amplificador a tubos suele estar compuesto por 2 etapas, estas son, la etapa del Previo (mas conocido como "PRE") y la etapa de Potencia. El PRE es el encargado de moldear el sonido, y el sonido final del amplificador sera de su responsabilidad. Grandes marcas como MESA o Marshall, fabrican además de sus amplificadores completos, etapas de potencia y pre por separado, hay quienes prefieren este sistema en formato de rack a la hora de comprar sus equipos. Quienes fabrican o encargan amplificadores DIY también pueden jugar con distintas etapas de pre y potencia.
LA ETAPA DE PREVIO (PRE)
La válvula más utilizada en la sección del previo es la ECC83 (también conocida como 12AX7 ó 7025 ó 5751). Fender utilizaba la ECC81/12AT7 en el circuito de control de la Reverb y VOX hacía servir la ECC82/12AU7 como oscilador en el circuito del Trémolo/Vibrato. Los tres modelos de válvulas son eléctricamente compatibles pero tienen ganancias diferentes. La ECC83 es la que más ganancia tiene, seguida de la ECC81 y la ECC82.
Casi todos los amplis nuevos llevan de serie válvulas chinas en el previo. Son válvulas con mucha ganancia pero con poca calidad de sonido. Una clara mejora sería sustituirlas por válvulas de mejor calidad como la ECC83 fabricada por Teslovak en Chequia y comercializada por Ruby Tubes o buscar válvulas originales americanas de RCA, General Electric o Sylvania. Otras marcas conocidas y tambien buenas son EHX (Electro harmonix), Mullard, Tesla, etc.
LA ETAPA DE POTENCIA
La primera parte que nos encontramos en una etapa de potencia es la válvula que prepara la señal para entregarla directamente a las válvulas de potencia. A esta válvula se la conoce como driver o desfasadora/inversora. Hay fabricantes como Fender que utilizan la ECC81/12AT7 y otros como Marshall que siempre han utilizado la ECC83/12AX7.
Si el amplificador es single-ended, es decir, si sólo utiliza una válvula de potencia (primeros amplis de los años cincuenta como el Fender Champ), la primera válvula de la etapa actúa como driver adaptando la alta impedancia de salida del previo con la baja impedancia de entrada de la válvula de potencia.
Lo normal es encontrarnos con más de una válvula en la etapa de potencia y siempre por parejas. Dependiendo del número y del modelo de las válvulas el amplificador tendrá más o menos potencia. En estos casos las válvulas de potencia se conectan en push-pull y la primera válvula de la etapa trabaja como desfasadora. Esta válvula genera dos señales iguales y en contrafase (desfasadas 180º) necesarias para atacar cada una de las dos ramas del push-pull de salida.
LOS TIPOS DE SONIDO
SONIDO AMERICANO
Durante los años sesenta los fabricantes de amplis se limitaban a utilizar las válvulas que se encontraban con más facilidad en el país de origen. La 6V6, la 6L6 y la 6550 son válvulas que originalmente se fabricaban en Estados Unidos y son las que utilizaban fabricantes como Fender en la época. Este tipo de válvulas, especialmente la 6L6, tienen un sonido caracterizado por agudos claros y cristalinos y unos bajos potentes y definidos. Un sonido muy abierto y con mucha dinámica. En definitiva, lo que hoy en día se conoce como sonido americano.
La 6V6 es una válvula que puede entregar unos 10/15W, frente a los 25/30W de la 6L6 y los 40/45W de la 6550. Por lo tanto un amplificador con dos 6L6 tendrá unos 50W de potencia mientras que uno con cuatro 6550 podrá proporcionar más de 150W.
Conversión de 6V6 a 6L6
La 6V6 se puede encontrar en los antiguos Fender y otros amplificadores de pequeña potencia. Aunque la 6L6 es una válvula que puede dar más potencia de salida, en un amplificador diseñado para la 6V6 no conseguiremos aumentar la potencia de salida, pero si que aumentará el rango dinámico de salida y mejorará la respuesta en bajos y agudos a bajos niveles.
Conversión de 6L6 a 6V6
Esta conversión resulta más interesante que la anterior. Como hemos explicado antes, la 6V6 tiende a distorsionar mucho antes que la 6L6 y tiende a comprimir el sonido de salida. Estas características la hacen interesante para obtener un sonido más caliente y con una gran facilidad para saturar el amplificador. Hay una pega: perderás algo de potencia de salida.
►NOTA INTERESANTE
SONIDO BRITÁNICO
El sonido británico es más comprimido que el americano. Tiene una elevada presencia de frecuencias medias que hacen que se focalice y proyecte con más facilidad. Es una "patada" de sonido. De nuevo nos remitimos a la situación de los años sesenta. En aquella época Inglaterra fabricaba las EL84 (15W), las EL34 (25W) y las KT66 (30W) y KT88 (50W) que son las válvulas que utilizaron fabricantes clásicos como Marshall, VOX, Orange o Hiwatt. La KT66 fue la válvula que Marshall utilizó durante los primeros años antes de cambiar a la EL34. La utilizaron músicos como Eric Clapton en la época de los Bluesbreakers. Se dejó de fabricar hace muchos años y todavía se paga mucho dinero por una original de los sesenta. Afortunadamente, Ruby Tubes ha reeditado la KT66 mejorando incluso las especificaciones originales. Todo un valvulón.
Más sobre la EL-84 (in inglich!)
DESCRIPTIONS OF VARIOUS EL-84 TUBES
EL-84’s have been used in many guitar amps through the years, most notably VOX’s, but other manufactures have also found the sweet sound of 84’s a great sound prescription for lower powered combo amps. Gibson’s RVT-79 is an excellent example of pairs of 84’s used in stereo, driving a Jensen 10-inch speaker per side. Marshall’s rare 18 and 20 watt 84 driven head’s are highly sought after for studio use, and WEM Dominators are leading the new British invasion, used by such groups as Oasis. Even Fender experimented with 84’s 30 plus years ago, using them in a version of the Tremolux. With the advent of lower powered tube amps becoming in vogue, the logical choice for many designers was the EL-84. Many players are not as familiar with 84’s , as say 6V6’s or 6L6’s the American standard output tubes. With their availability, low cost, and great musical distortion I feel 84’s will be used well into next decade to power guitar amps, I will attempt to explain the variations of 84’s manufactured by different tube companies.
SOVTEK EL-84 (standard grade ) - These tubes are affectionately called STOVE-TOPS, due to their low plate and screen voltage requirements. They aren’t as rugged as some 84’s, but have a warm, thick, clean sound and a very focused distortion. Top to bottom they are well balanced with a very transparent mid-range response. As I stated earlier, if installed into a properly designed circuit, (ie. plates and screen voltages under 320 volts ) they will last many hours. Great Blues tone, nice sustain with moderate attack.
SOVTEK EL-84M ( Military Grade ) - Not designed for audio applications, will handle higher voltages in a poorly designed amp, but sound flabby on the low-end, with splattered distortion. Wattage is increased by use of these tubes, but at the cost of tone.
TESLA EL-84 - Strong, long lasting, and powerful tube, a drop in replacement for HI-FI amps using the rare and discontinued 7189. Increased output power will be noticed when using this tube. Its strengths are its lower mid and bass response, very punchy, but be careful of its top-end -very transient and edgy. Again when used in properly designed circuit, this tube excels in head room and balls. Great rock tone, punchy , with strong attack..
EI EL-84’s - Unfortunately these tubes are very inconsistent and prone to premature failures. I say unfortunately because a good matched quad sounds fantastic. Copied after the Amperex 84, they stay together when overdriven with a great dimensional sound. Their poor QA makes me shy away from using them in my amps. Full bodied and versatile, sound much like a good 6V6.
Comparación entre distintos tipos de EL34 según marca
CUANDO UN TUBO DEBE SER REEMPLAZADO??
Bueno, una válvula es un componente que desde el primer día de utilización va perdiendo gradualmente potencia y respuesta tonal. La degradación es tan gradual que es muy difícil apreciarla. El día que realmente notamos la diferencia es el día que las cambiamos por unas nuevas. Bien, según características, una válvula está dentro de tolerancias hasta pasadas unas 1.000 horas de utilización para las de potencia y 2.000 para las del previo. Esta estimación es una media calculada para un rendimiento de la válvula mayor del 75%. Pasado este tiempo medio, la válvula sigue sonando, evidentemente, pero ni mucho menos como tendría que sonar. Pierde potencia y sobre todo respuesta tonal. Suena mucho más apagada, pierde agudos y los graves y medios son poco definidos.
Hay varios factores que afectan en la vida de un tubo, por ejemplo cuan seguido tocas, cuanta vibracion le transmiten los parlantes a los tubos (esto ocurre más en amplificadores tipo combo, que en los de tipo cabezal/caja), cuanto lo transportes, cuanto lo enciendas/apagues, como lo hagas, etc.
Para saber cuando estan fallando los tubos, si escuchas diferencias de volumen sin mover los controles, que le falta punch, pierde agudos o graves, o produce sonidos inusuales, o los clásicos "peos"
entonces los tubos de la etapa de potencia pueden estar fallando. Si por el contrario si el amplificador chicharrea, pierde ganancia y sensibilidad al tocar, entonces los tubos del preamplificador están fallando.
IMPEDANCIA/POTENCIA VS PARLANTES/CAJAS
En los amplificadores, el parlante es una parte mas del circuito, por ende los valores de POTENCIA e IMPEDANCIA a los que trabaje deben ser los adecuados.
POTENCIA
La potencia es la parte menos neurálgica del asunto. La única condición es que la caja SIEMPRE debe ser de mas Watts que los que entrega la salida del amplificador, hay que considerar sin embargo, no sobrepasar por mucho este valor.
Por ejemplo si tengo una caja 4x12 con 4 parlante de 100 watts, conectado a un amplificador de 5 watts, difícilmente este amplificador logrará exitar los parlantes, ya que no tendrá potencia suficiente para mover la masa del cono del parlante y en consecuencia el desempeño de éste no será el deseado. Se habla de que los parlantes funcionan mejor a su POTENCIA NOMINAL.
COMO SÉ LA POTENCIA DE MI CAJA?
La potencia de la caja siempre estará dada por la suma de las potencias individuales de cada parlante.
EJ:
2 parlantes de 50 w ► caja de 100 w.
1 parlante de 100 w ► caja de 100 w.
4 parlantes de 30 w ► caja de 120 w.
IMPEDANCIA
La impedancia es un poco mas complicada que la potencia, tiene relación con la resistencia que oponen los parlantes al paso de la corriente.
La Impedancia siempre debe ser igual entre la caja y la salida del amplificador, porque?
Hay un teorema electrico llamado teorema de maxima transferencia de potencia que dice que, para que un generador real entregue su maxima potencia, es necesario que la impedancia externa que se conecte sea la conjugada de la impedancia interna del generador.
Es decir, para que un amplificador funcione, a tope de capacidad, tengo que usar una caja con su misma impedancia, ni mas ni menos.
Pero que pasa si la caja tiene mas impedancia??
En teoría ni el amplificador ni la caja deberían sufrir daños, pero sí se verá afectada la potencia real del amplificador, al estar conectado a una caja con mayor resistencia.
Si la caja tiene mas impedancia se produce lo que se llama SAFE MISSMATCH, el valor no es el exacto pero la modificación de el valor hacia arriba no genera daños en el equipo ni en la caja.
El safe missmatch modificará la potencia del amplificador de la siguiente forma.
Si un Ampli DE 100 W / 8 ohms de impedancia esta conectado a una caja de 100 w con 16 ohms de impedancia = 50 watts de salida.
El doble de la impedancia o resistencia, me reducira a la mitad la potencia, por ende suenan 50w y no 100 como debería sonar el ampli.
Y que pasa si la caja tiene menos impedancia?
Sencillamente, como la pantalla tiene una impedancia menor a 8 ohmios, habrá menor resistencia y por ende la corriente que va a fluir va a ser mayor que la que fluiria normalmente, esto puede generar un sobrecalentamiento del circuito del amplificador, (recordemos que ampli + caja forman un mismo circuito) y podemos terminar necesitando un amplificador nuevo.
COMO SÉ LA IMPEDANCIA DE MI CAJA?
En esta foto se explica clarito. La forma de calcular dependerá si los parlantes de mi caja están conectados en serie o en paralelo. De hecho cuando una caja tiene 2 entradas o mas, a distintos valores, es solo un juego de distintas conexiones entre los parlantes.
![[Imagen: 2-speaker-wiring-diagram.gif]](http://i741.photobucket.com/albums/xx59/jakemccabe/Guitars%20etc/2-speaker-wiring-diagram.gif)
BIAS / AJUSTE DE BIAS
En si el BIAS, es la cantidad de corriente, con respecto a la tensión de placa, que circula por la válvula. Dicha corriente se mide en reposo, es decir, sin entrada de señal alguna en el previo.
En las válvulas de salida en la etapa de potencia, es sumamente importante el Bias, ya que nos indicara, en que condiciones trabaja el amplificador, estas condiciones agruparán los equipos en 3 clases, Clase A, A/B y B
Amplificadores como el VOX AC30 no tienen ajuste de BIAS porque trabajan en clase A. En este tipo de amplificadores es el propio circuito el que autopolariza a las válvulas de potencia y el cambio de válvulas es sencillo y no necesita de ningún tipo ajuste. Los amplificadores que trabajan en clase AB (la gran mayoría) necesitan una tensión negativa auxiliar para polarizar las válvulas de potencia. Esta tensión negativa es variable y se tiene que ajustar siempre que cambiemos las válvulas de potencia. Para ello existe un potenciómetro de ajuste en el interior del amplificador. Hay otros amplificadores como los Mesa-Boogie que no disponen de potenciómetro de ajuste y es necesario modificar el valor de alguna resistencia interna para ajustar el BIAS.
CLASES DE AMPLIFICADOR
Clase A
Son amplificadores que consumen corrientes contínuas altas de su fuente de alimentación, independientemente de la existencia de señal en la entrada. Esta amplificación presenta el inconveniente de generar una fuerte y constante cantidad de calor, que ha de ser disipada. Esto provoca un rendimiento muy reducido, al perderse una parte importante de la energía que entra en él. Es frecuente en circuitos de audio y en equipos domésticos de gama alta, ya que proporcionan gran calidad de sonido, al ser muy lineal, con poca distorsión.
Tiene una corriente de polarización en relación con la máxima corriente de salida que pueden entregar. Los amplificadores de clase A a menudo consiste en un solo transistor de salida, conectado directamente un terminal a la fuente de alimentación y el otro a la carga. Cuando no hay señal de entrada la corriente fluye directamente del positivo al negativo de la fuente de alimentación, consumiéndose potencia sin resultar útil.
Clase B.
Los amplificadores de clase B se caracterizan por tener intensidad casi nula a través de sus transistores cuando no hay señal en la entrada del circuito. Ésta es la que polariza los transistores para que entren en zona de conducción, por lo que el consumo es menor que en la clase A, aunque la calidad es algo menor debido a la forma en que se transmite la onda. Se usa en sistemas telefónicos, transmisores de seguridad portátiles, y sistemas de aviso, aunque no en audio.
Los amplificadores de clase B tienen etapas de salida con corriente de polarización nula. Tienen una distorsión notable con señales pequeñas, denominada distorsión de cruce por cero, porque sucede en el punto que la señal de salida cruza por su nivel de cero volt a.c. y se debe justamente a la falta de polarización, ya que en ausencia de esta, mientras la señal no supere el nivel de umbral de conducción de los transistores estos no conducen.
Clase AB
Los amplificadores de clase AB reciben una pequeña polarización constante en su entrada, independiente de la existencia de señal. Es la clase más común en audio, al tener alto rendimiento y calidad. Estos amplificadores reciben su nombre porque con señales grandes se comportan como un clase B, pero con señales pequeñas no presentan la distorsión de cruce por cero de la clase B.
Tienen dos transistores de salida, como los de clase B, pero a diferencia de estos, tienen una pequeña corriente de polarización fluyendo entre los terminales de base y la fuente de alimentación, que sin embargo no es tan elevada como en los de clase A. Esta corriente libre se limita al minimo valor necesario para corregir la falta de linealidad asociada con la distorsión de cruce, con apenas el nivel justo para situar a los transistores al borde de la conducción. Este recurso obliga a ubicar el punto Q en el límite entre la zona de corte y de conducción.
Las Clases A, A/B, B, dependen del tipo de polarización que se empleo en el diseño, independientemente de que sea un amplificador tipo Push Pull (balanceado) o de etapa única (Single Ended)
Los Single Ended, generalmente son Clase A, ya que se busca la mayor potencia y menor distorsión. Y aunque son llamados Bias fijo, en realidad seria mas correcto llamarlos, "preajustados", ya que una variación de la resistencia de cátodo en su valor (generalmente se eleva de valor) , lleva a un desajuste de la tensión de cátodo y por extensión de la polarización de reja, el resultado audible serian recortes indeseados (no clipingg), incluso en canal limpio y a volúmenes moderados.
Los Push-Pull, pueden ser de las tres clases, puede polarizarse para crear un Clase A, si usamos el push-pull como un montaje en paralelo.
En clase A tendrían un Bias fijo, siempre según las indicaciones del fabricante. Como curiosidad, si variamos la resistencia de polarización, cambiamos el tipo de amplificador a un clase A/B, donde a regímenes bajos de potencia se comporta como un A y a elevados volúmenes como un clase B.
Cháchara completa
► http://www.guitarristas.info/foros/ajust...ctica/4706
EL TRANSFORMADOR DE SALIDA
El transformador de salida es una de las piezas claves dentro de cualquier amplificador a válvulas. De su calidad y forma de construcción depende en gran medida el sonido final del amplificador. Su misión es la de adaptar la elevada impedancia de las válvulas de potencia (entre 3.000 y 5.000 ohmios) con la baja impedancia de un altavoz (entre 4 y 16 ohmios). Siempre que compréis un amplificador a válvulas de segunda mano, lo primero que tenéis que mirar es si el transformador de salida es el original. Si no lo es, el amplificador puede haber perdido su sonido original.
COMO SABER SI EL TRANSFORMADOR DE MI AMPLI, ES EL ORIGINAL??
RECOMENDACIONES DE CUIDADO PARA EL EQUIPO A TUBOS
Hay una serie de recomendaciones a seguir para el cuidado de un amplificador a tubos, el no cumplimiento de ellas, va generando que los tubos del amplificador se gasten mas rápido de lo habitual, porque el solo hecho de usarlo, genera desgaste.
Los amplificadores a tubos tienen un control de standby y uno de power. La principal precaución es encender el amplificador (power) con el control de standby activado (es decir, evitando el paso de corriente), y esperar alrededor de 30 segundos (hay quienes hablan hasta de 5 minutos) antes de desactivarlo, pero cuando vallas a dejar de tocar, apagas el equipo directamente (después tienes que activar el stand-by antes de encenderlo la próxima vez). Si quieres parar por un rato, nada mas activa el standby, sin apagar el equipo.
Mas sobre el stand-by
Stand By: El switch de Stand By tiene dos propósitos. El primero es permitir que lás válvulas se calienten antes de recibir la alta tensión de funcionamiento que estas requieren, de forma que no sufran de desgaste prematuro. La segunda es permitir el muteo del ampli cuando vamos a cambiar de guitarra o nos vamos a tomar un respiro de unos minutos durante el ensayo. Al encender el amplificador deja alrededor de un minuto el stand-by activado para permitir que se calienten las válvulas, al apagar el ampli apagálo directamente con el switch de encendido y dejá el StandBy desactivado de manera que los capacitores de filtro se puedan descargar fácil y naturalmente. Si no vamos a usar por un rato el amp (unos minutos ) dejálo en encendido con el StandBy activado, la duración de las válvulas no solo está marcada por las horas de funcionamiento sinó también por la cantidad de ciclos de apagado/encendido a la que se la somete.
El StandBy está ahí para usarlo, ÚSALO!
Los tubos de poder son los que sufren mayor desgaste ya que estan sometidos a mas trabajo, es importante detectar cuando fallan porque si llegan a colapsar, pueden causar daños al transformador de salida, que es el que regula la impedancia de salida del amplificador a la de entrada de los parlantes, o sea, hay que evitarlo a toda costa. Si se cambian debe cambiarse la pareja (siempre estan en parejas, o MATCHEADOS).
La importancia de los tubos matcheados
Si vas a mover el equipo, no lo hagas encendido, de hecho es mejor que los tubos se enfríen antes de moverlo ya que los componentes internos del tubo son mas susceptibles a las vibraciones a altas temperaturas (cuando un tubo es susceptible a las vibraciones se dice que el tubo está MICROFÓNICO).
Es importante que la impedancia de salida del equipo coincida con la impedancia de los parlantes, y estos deben estar conectados adecuadamente siempre. Si hay algún tubo malo, es posible que afecte también a los demás.
Ahora, hay que decir también que determinar a oreja el problema de un tubo es complicado, se pueden tener los mismos diagnósticos pero la raiz del problema dependerá del esquemático del ampli y como este esté organizado. Es mejor que lo determine alguien que sepa porque la detección y reparación prematura de errores en los tubos puede evitar posibles dolores de cabeza posteriores, ya que al colapsar un tubo te puede generar, dependiendo de la fase en la que este ubicado, daños a los tubos aledaños o problemas en el transformador de salida, y eso es grave ya que del transformador de salida depende en gran medida el sonido del equipo.
CAMBIE SUS TUBOS USTED MISMO!
LINK SITIOS CON MAS INFORMACIÓN:
► Arquitectura del amplificador a tubos (Aporte de Claudio)
http://www.taringa.net/posts/info/101288...cnica.html
Thread sobre el Ajuste de Bias (In inglich, de marshall forum)
► http://www.marshallforum.com/marshall-am...aning.html
►LINK ARTICULO COMPLETO GUITARRA TOTAL (BASE DE ESTE THREAD)
http://www.amptek.es/pdf/articles/El%20A...lvulas.PDF
►OTROS LINKS DE INTERÉS
http://www.premierguitar.com/Magazine/Is...spx?Page=1
http://www.premierguitar.com/Magazine/Is...Tubes.aspx
Si alguien tiene alguna duda, o tiene información que no esté acá, o alguna observación, la puede postear y las respuestas pueden pasar a engrosar este tema, así no recargamos el foro haciendo hartos usuarios la misma pregunta, como pasa que todas las semanas aparece un tema que dice "duda tubos".
Espero les haya servido y les siga sirviendo, saludos!
PD: Este post es una recopilación de información, temas y aportes en distintos temas a raíz de la investigación que he realizado últimamente y de los aportes y conocimientos de otros foreros con mas experiencia que han ayudado a resolver dudas y aportado a la discusión.
SI TIENES O RECIEN TE COMPRASTE UN EQUIPO A TUBOS, MEJOR LEE
LAS VÁLVULAS
Spoiler:
La válvula electrónica, también llamada válvula termoiónica, válvula de vacío, tubo de vacío o bulbo, es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar, o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio "vacío" a muy baja presión, o en presencia de gases especialmente seleccionados.
Más sobre las válvulas
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvul...%C3%B3nica
Spoiler:
El amplificador a tubos suele estar compuesto por 2 etapas, estas son, la etapa del Previo (mas conocido como "PRE") y la etapa de Potencia. El PRE es el encargado de moldear el sonido, y el sonido final del amplificador sera de su responsabilidad. Grandes marcas como MESA o Marshall, fabrican además de sus amplificadores completos, etapas de potencia y pre por separado, hay quienes prefieren este sistema en formato de rack a la hora de comprar sus equipos. Quienes fabrican o encargan amplificadores DIY también pueden jugar con distintas etapas de pre y potencia.
LA ETAPA DE PREVIO (PRE)
La válvula más utilizada en la sección del previo es la ECC83 (también conocida como 12AX7 ó 7025 ó 5751). Fender utilizaba la ECC81/12AT7 en el circuito de control de la Reverb y VOX hacía servir la ECC82/12AU7 como oscilador en el circuito del Trémolo/Vibrato. Los tres modelos de válvulas son eléctricamente compatibles pero tienen ganancias diferentes. La ECC83 es la que más ganancia tiene, seguida de la ECC81 y la ECC82.
Casi todos los amplis nuevos llevan de serie válvulas chinas en el previo. Son válvulas con mucha ganancia pero con poca calidad de sonido. Una clara mejora sería sustituirlas por válvulas de mejor calidad como la ECC83 fabricada por Teslovak en Chequia y comercializada por Ruby Tubes o buscar válvulas originales americanas de RCA, General Electric o Sylvania. Otras marcas conocidas y tambien buenas son EHX (Electro harmonix), Mullard, Tesla, etc.
LA ETAPA DE POTENCIA
La primera parte que nos encontramos en una etapa de potencia es la válvula que prepara la señal para entregarla directamente a las válvulas de potencia. A esta válvula se la conoce como driver o desfasadora/inversora. Hay fabricantes como Fender que utilizan la ECC81/12AT7 y otros como Marshall que siempre han utilizado la ECC83/12AX7.
Si el amplificador es single-ended, es decir, si sólo utiliza una válvula de potencia (primeros amplis de los años cincuenta como el Fender Champ), la primera válvula de la etapa actúa como driver adaptando la alta impedancia de salida del previo con la baja impedancia de entrada de la válvula de potencia.
Lo normal es encontrarnos con más de una válvula en la etapa de potencia y siempre por parejas. Dependiendo del número y del modelo de las válvulas el amplificador tendrá más o menos potencia. En estos casos las válvulas de potencia se conectan en push-pull y la primera válvula de la etapa trabaja como desfasadora. Esta válvula genera dos señales iguales y en contrafase (desfasadas 180º) necesarias para atacar cada una de las dos ramas del push-pull de salida.
Spoiler:
SONIDO AMERICANO
Durante los años sesenta los fabricantes de amplis se limitaban a utilizar las válvulas que se encontraban con más facilidad en el país de origen. La 6V6, la 6L6 y la 6550 son válvulas que originalmente se fabricaban en Estados Unidos y son las que utilizaban fabricantes como Fender en la época. Este tipo de válvulas, especialmente la 6L6, tienen un sonido caracterizado por agudos claros y cristalinos y unos bajos potentes y definidos. Un sonido muy abierto y con mucha dinámica. En definitiva, lo que hoy en día se conoce como sonido americano.
La 6V6 es una válvula que puede entregar unos 10/15W, frente a los 25/30W de la 6L6 y los 40/45W de la 6550. Por lo tanto un amplificador con dos 6L6 tendrá unos 50W de potencia mientras que uno con cuatro 6550 podrá proporcionar más de 150W.
Conversión de 6V6 a 6L6
La 6V6 se puede encontrar en los antiguos Fender y otros amplificadores de pequeña potencia. Aunque la 6L6 es una válvula que puede dar más potencia de salida, en un amplificador diseñado para la 6V6 no conseguiremos aumentar la potencia de salida, pero si que aumentará el rango dinámico de salida y mejorará la respuesta en bajos y agudos a bajos niveles.
Conversión de 6L6 a 6V6
Esta conversión resulta más interesante que la anterior. Como hemos explicado antes, la 6V6 tiende a distorsionar mucho antes que la 6L6 y tiende a comprimir el sonido de salida. Estas características la hacen interesante para obtener un sonido más caliente y con una gran facilidad para saturar el amplificador. Hay una pega: perderás algo de potencia de salida.
►NOTA INTERESANTE
jbk escribió:podran tener compativilidad con los pines pero no son iguales electricamente y a mi gusto se comete el error de creer que lo son, supe por ejemplo que algunos fabricantes recomiendan el cambio directo sin ningun tipo de medicion y/o ajuste, la verdad que es una propuesta comprometedora que al final no mantiene un punto optimo de trabajo para ninguna de los dos tipos de valvulas o si lo hace es solo para una de ellas.
SONIDO BRITÁNICO
El sonido británico es más comprimido que el americano. Tiene una elevada presencia de frecuencias medias que hacen que se focalice y proyecte con más facilidad. Es una "patada" de sonido. De nuevo nos remitimos a la situación de los años sesenta. En aquella época Inglaterra fabricaba las EL84 (15W), las EL34 (25W) y las KT66 (30W) y KT88 (50W) que son las válvulas que utilizaron fabricantes clásicos como Marshall, VOX, Orange o Hiwatt. La KT66 fue la válvula que Marshall utilizó durante los primeros años antes de cambiar a la EL34. La utilizaron músicos como Eric Clapton en la época de los Bluesbreakers. Se dejó de fabricar hace muchos años y todavía se paga mucho dinero por una original de los sesenta. Afortunadamente, Ruby Tubes ha reeditado la KT66 mejorando incluso las especificaciones originales. Todo un valvulón.
Spoiler:
DESCRIPTIONS OF VARIOUS EL-84 TUBES
EL-84’s have been used in many guitar amps through the years, most notably VOX’s, but other manufactures have also found the sweet sound of 84’s a great sound prescription for lower powered combo amps. Gibson’s RVT-79 is an excellent example of pairs of 84’s used in stereo, driving a Jensen 10-inch speaker per side. Marshall’s rare 18 and 20 watt 84 driven head’s are highly sought after for studio use, and WEM Dominators are leading the new British invasion, used by such groups as Oasis. Even Fender experimented with 84’s 30 plus years ago, using them in a version of the Tremolux. With the advent of lower powered tube amps becoming in vogue, the logical choice for many designers was the EL-84. Many players are not as familiar with 84’s , as say 6V6’s or 6L6’s the American standard output tubes. With their availability, low cost, and great musical distortion I feel 84’s will be used well into next decade to power guitar amps, I will attempt to explain the variations of 84’s manufactured by different tube companies.
SOVTEK EL-84 (standard grade ) - These tubes are affectionately called STOVE-TOPS, due to their low plate and screen voltage requirements. They aren’t as rugged as some 84’s, but have a warm, thick, clean sound and a very focused distortion. Top to bottom they are well balanced with a very transparent mid-range response. As I stated earlier, if installed into a properly designed circuit, (ie. plates and screen voltages under 320 volts ) they will last many hours. Great Blues tone, nice sustain with moderate attack.
SOVTEK EL-84M ( Military Grade ) - Not designed for audio applications, will handle higher voltages in a poorly designed amp, but sound flabby on the low-end, with splattered distortion. Wattage is increased by use of these tubes, but at the cost of tone.
TESLA EL-84 - Strong, long lasting, and powerful tube, a drop in replacement for HI-FI amps using the rare and discontinued 7189. Increased output power will be noticed when using this tube. Its strengths are its lower mid and bass response, very punchy, but be careful of its top-end -very transient and edgy. Again when used in properly designed circuit, this tube excels in head room and balls. Great rock tone, punchy , with strong attack..
EI EL-84’s - Unfortunately these tubes are very inconsistent and prone to premature failures. I say unfortunately because a good matched quad sounds fantastic. Copied after the Amperex 84, they stay together when overdriven with a great dimensional sound. Their poor QA makes me shy away from using them in my amps. Full bodied and versatile, sound much like a good 6V6.
Spoiler:
CUANDO UN TUBO DEBE SER REEMPLAZADO??
Spoiler:
Bueno, una válvula es un componente que desde el primer día de utilización va perdiendo gradualmente potencia y respuesta tonal. La degradación es tan gradual que es muy difícil apreciarla. El día que realmente notamos la diferencia es el día que las cambiamos por unas nuevas. Bien, según características, una válvula está dentro de tolerancias hasta pasadas unas 1.000 horas de utilización para las de potencia y 2.000 para las del previo. Esta estimación es una media calculada para un rendimiento de la válvula mayor del 75%. Pasado este tiempo medio, la válvula sigue sonando, evidentemente, pero ni mucho menos como tendría que sonar. Pierde potencia y sobre todo respuesta tonal. Suena mucho más apagada, pierde agudos y los graves y medios son poco definidos.
Hay varios factores que afectan en la vida de un tubo, por ejemplo cuan seguido tocas, cuanta vibracion le transmiten los parlantes a los tubos (esto ocurre más en amplificadores tipo combo, que en los de tipo cabezal/caja), cuanto lo transportes, cuanto lo enciendas/apagues, como lo hagas, etc.
Para saber cuando estan fallando los tubos, si escuchas diferencias de volumen sin mover los controles, que le falta punch, pierde agudos o graves, o produce sonidos inusuales, o los clásicos "peos"
entonces los tubos de la etapa de potencia pueden estar fallando. Si por el contrario si el amplificador chicharrea, pierde ganancia y sensibilidad al tocar, entonces los tubos del preamplificador están fallando.Spoiler:
En los amplificadores, el parlante es una parte mas del circuito, por ende los valores de POTENCIA e IMPEDANCIA a los que trabaje deben ser los adecuados.
POTENCIA
La potencia es la parte menos neurálgica del asunto. La única condición es que la caja SIEMPRE debe ser de mas Watts que los que entrega la salida del amplificador, hay que considerar sin embargo, no sobrepasar por mucho este valor.
Por ejemplo si tengo una caja 4x12 con 4 parlante de 100 watts, conectado a un amplificador de 5 watts, difícilmente este amplificador logrará exitar los parlantes, ya que no tendrá potencia suficiente para mover la masa del cono del parlante y en consecuencia el desempeño de éste no será el deseado. Se habla de que los parlantes funcionan mejor a su POTENCIA NOMINAL.
COMO SÉ LA POTENCIA DE MI CAJA?
La potencia de la caja siempre estará dada por la suma de las potencias individuales de cada parlante.
EJ:
2 parlantes de 50 w ► caja de 100 w.
1 parlante de 100 w ► caja de 100 w.
4 parlantes de 30 w ► caja de 120 w.
IMPEDANCIA
La impedancia es un poco mas complicada que la potencia, tiene relación con la resistencia que oponen los parlantes al paso de la corriente.
wikipedia escribió:La impedancia acústica (Z) es una propiedad de estado intensiva. Es la resistencia que opone un medio a las ondas que se propagan sobre este y por lo tanto es equivalente a la impedancia eléctrica, es decir una forma de disipación de energía de las ondas que se desplazan en un medio. Se define como la razón entre la presión sonora (p) y la velocidad de las partículas (v) de un medio material.
La Impedancia siempre debe ser igual entre la caja y la salida del amplificador, porque?
Hay un teorema electrico llamado teorema de maxima transferencia de potencia que dice que, para que un generador real entregue su maxima potencia, es necesario que la impedancia externa que se conecte sea la conjugada de la impedancia interna del generador.
Es decir, para que un amplificador funcione, a tope de capacidad, tengo que usar una caja con su misma impedancia, ni mas ni menos.
Pero que pasa si la caja tiene mas impedancia??
En teoría ni el amplificador ni la caja deberían sufrir daños, pero sí se verá afectada la potencia real del amplificador, al estar conectado a una caja con mayor resistencia.
Si la caja tiene mas impedancia se produce lo que se llama SAFE MISSMATCH, el valor no es el exacto pero la modificación de el valor hacia arriba no genera daños en el equipo ni en la caja.
El safe missmatch modificará la potencia del amplificador de la siguiente forma.
Si un Ampli DE 100 W / 8 ohms de impedancia esta conectado a una caja de 100 w con 16 ohms de impedancia = 50 watts de salida.
El doble de la impedancia o resistencia, me reducira a la mitad la potencia, por ende suenan 50w y no 100 como debería sonar el ampli.
Y que pasa si la caja tiene menos impedancia?
Sencillamente, como la pantalla tiene una impedancia menor a 8 ohmios, habrá menor resistencia y por ende la corriente que va a fluir va a ser mayor que la que fluiria normalmente, esto puede generar un sobrecalentamiento del circuito del amplificador, (recordemos que ampli + caja forman un mismo circuito) y podemos terminar necesitando un amplificador nuevo.
COMO SÉ LA IMPEDANCIA DE MI CAJA?
En esta foto se explica clarito. La forma de calcular dependerá si los parlantes de mi caja están conectados en serie o en paralelo. De hecho cuando una caja tiene 2 entradas o mas, a distintos valores, es solo un juego de distintas conexiones entre los parlantes.
Spoiler:
En si el BIAS, es la cantidad de corriente, con respecto a la tensión de placa, que circula por la válvula. Dicha corriente se mide en reposo, es decir, sin entrada de señal alguna en el previo.
En las válvulas de salida en la etapa de potencia, es sumamente importante el Bias, ya que nos indicara, en que condiciones trabaja el amplificador, estas condiciones agruparán los equipos en 3 clases, Clase A, A/B y B
Amplificadores como el VOX AC30 no tienen ajuste de BIAS porque trabajan en clase A. En este tipo de amplificadores es el propio circuito el que autopolariza a las válvulas de potencia y el cambio de válvulas es sencillo y no necesita de ningún tipo ajuste. Los amplificadores que trabajan en clase AB (la gran mayoría) necesitan una tensión negativa auxiliar para polarizar las válvulas de potencia. Esta tensión negativa es variable y se tiene que ajustar siempre que cambiemos las válvulas de potencia. Para ello existe un potenciómetro de ajuste en el interior del amplificador. Hay otros amplificadores como los Mesa-Boogie que no disponen de potenciómetro de ajuste y es necesario modificar el valor de alguna resistencia interna para ajustar el BIAS.
Spoiler:
Clase A
Son amplificadores que consumen corrientes contínuas altas de su fuente de alimentación, independientemente de la existencia de señal en la entrada. Esta amplificación presenta el inconveniente de generar una fuerte y constante cantidad de calor, que ha de ser disipada. Esto provoca un rendimiento muy reducido, al perderse una parte importante de la energía que entra en él. Es frecuente en circuitos de audio y en equipos domésticos de gama alta, ya que proporcionan gran calidad de sonido, al ser muy lineal, con poca distorsión.
Tiene una corriente de polarización en relación con la máxima corriente de salida que pueden entregar. Los amplificadores de clase A a menudo consiste en un solo transistor de salida, conectado directamente un terminal a la fuente de alimentación y el otro a la carga. Cuando no hay señal de entrada la corriente fluye directamente del positivo al negativo de la fuente de alimentación, consumiéndose potencia sin resultar útil.
Clase B.
Los amplificadores de clase B se caracterizan por tener intensidad casi nula a través de sus transistores cuando no hay señal en la entrada del circuito. Ésta es la que polariza los transistores para que entren en zona de conducción, por lo que el consumo es menor que en la clase A, aunque la calidad es algo menor debido a la forma en que se transmite la onda. Se usa en sistemas telefónicos, transmisores de seguridad portátiles, y sistemas de aviso, aunque no en audio.
Los amplificadores de clase B tienen etapas de salida con corriente de polarización nula. Tienen una distorsión notable con señales pequeñas, denominada distorsión de cruce por cero, porque sucede en el punto que la señal de salida cruza por su nivel de cero volt a.c. y se debe justamente a la falta de polarización, ya que en ausencia de esta, mientras la señal no supere el nivel de umbral de conducción de los transistores estos no conducen.
Clase AB
Los amplificadores de clase AB reciben una pequeña polarización constante en su entrada, independiente de la existencia de señal. Es la clase más común en audio, al tener alto rendimiento y calidad. Estos amplificadores reciben su nombre porque con señales grandes se comportan como un clase B, pero con señales pequeñas no presentan la distorsión de cruce por cero de la clase B.
Tienen dos transistores de salida, como los de clase B, pero a diferencia de estos, tienen una pequeña corriente de polarización fluyendo entre los terminales de base y la fuente de alimentación, que sin embargo no es tan elevada como en los de clase A. Esta corriente libre se limita al minimo valor necesario para corregir la falta de linealidad asociada con la distorsión de cruce, con apenas el nivel justo para situar a los transistores al borde de la conducción. Este recurso obliga a ubicar el punto Q en el límite entre la zona de corte y de conducción.
Las Clases A, A/B, B, dependen del tipo de polarización que se empleo en el diseño, independientemente de que sea un amplificador tipo Push Pull (balanceado) o de etapa única (Single Ended)
Los Single Ended, generalmente son Clase A, ya que se busca la mayor potencia y menor distorsión. Y aunque son llamados Bias fijo, en realidad seria mas correcto llamarlos, "preajustados", ya que una variación de la resistencia de cátodo en su valor (generalmente se eleva de valor) , lleva a un desajuste de la tensión de cátodo y por extensión de la polarización de reja, el resultado audible serian recortes indeseados (no clipingg), incluso en canal limpio y a volúmenes moderados.
Los Push-Pull, pueden ser de las tres clases, puede polarizarse para crear un Clase A, si usamos el push-pull como un montaje en paralelo.
En clase A tendrían un Bias fijo, siempre según las indicaciones del fabricante. Como curiosidad, si variamos la resistencia de polarización, cambiamos el tipo de amplificador a un clase A/B, donde a regímenes bajos de potencia se comporta como un A y a elevados volúmenes como un clase B.
Cháchara completa
► http://www.guitarristas.info/foros/ajust...ctica/4706
Spoiler:
El transformador de salida es una de las piezas claves dentro de cualquier amplificador a válvulas. De su calidad y forma de construcción depende en gran medida el sonido final del amplificador. Su misión es la de adaptar la elevada impedancia de las válvulas de potencia (entre 3.000 y 5.000 ohmios) con la baja impedancia de un altavoz (entre 4 y 16 ohmios). Siempre que compréis un amplificador a válvulas de segunda mano, lo primero que tenéis que mirar es si el transformador de salida es el original. Si no lo es, el amplificador puede haber perdido su sonido original.
COMO SABER SI EL TRANSFORMADOR DE MI AMPLI, ES EL ORIGINAL??
jbk escribió:Algo facil para observar seria fijarte en las "patas" del trafo y su colocacion en el chasis, cuando he cambiado trafo normalmente no son de las dimensiones exactas al original y he tenido que perforar nuevos agujeros en el chasis, en el caso de que se haya sustituido el trafo por otro siguiendo el numero de pieza del fabricante este seguramente sera del mismo tamaño y seguramente cumplira su cometido en cuanto a sonido asi que no hay de que preocuparse (supongo que ese es el fondo de tu consulta).
si el trafo cuenta con numero o indicativo de modelo esa es la forma mas facil de saber, pero obviamente a veces no poseen esta info.
buscar fotos de tu amp para comparar es buena idea tambien.
en algunos casos el reemplazo puede ser incluso mejor que el original asi que luego de una prueba sonora es posible evaluar la capacidad relativa del trafo y si es aconsejable un reemplazo aunque sea por uno no original pero de mejor calidad.
Spoiler:
Hay una serie de recomendaciones a seguir para el cuidado de un amplificador a tubos, el no cumplimiento de ellas, va generando que los tubos del amplificador se gasten mas rápido de lo habitual, porque el solo hecho de usarlo, genera desgaste.
Los amplificadores a tubos tienen un control de standby y uno de power. La principal precaución es encender el amplificador (power) con el control de standby activado (es decir, evitando el paso de corriente), y esperar alrededor de 30 segundos (hay quienes hablan hasta de 5 minutos) antes de desactivarlo, pero cuando vallas a dejar de tocar, apagas el equipo directamente (después tienes que activar el stand-by antes de encenderlo la próxima vez). Si quieres parar por un rato, nada mas activa el standby, sin apagar el equipo.
Mas sobre el stand-by
Stand By: El switch de Stand By tiene dos propósitos. El primero es permitir que lás válvulas se calienten antes de recibir la alta tensión de funcionamiento que estas requieren, de forma que no sufran de desgaste prematuro. La segunda es permitir el muteo del ampli cuando vamos a cambiar de guitarra o nos vamos a tomar un respiro de unos minutos durante el ensayo. Al encender el amplificador deja alrededor de un minuto el stand-by activado para permitir que se calienten las válvulas, al apagar el ampli apagálo directamente con el switch de encendido y dejá el StandBy desactivado de manera que los capacitores de filtro se puedan descargar fácil y naturalmente. Si no vamos a usar por un rato el amp (unos minutos ) dejálo en encendido con el StandBy activado, la duración de las válvulas no solo está marcada por las horas de funcionamiento sinó también por la cantidad de ciclos de apagado/encendido a la que se la somete.
El StandBy está ahí para usarlo, ÚSALO!
Los tubos de poder son los que sufren mayor desgaste ya que estan sometidos a mas trabajo, es importante detectar cuando fallan porque si llegan a colapsar, pueden causar daños al transformador de salida, que es el que regula la impedancia de salida del amplificador a la de entrada de los parlantes, o sea, hay que evitarlo a toda costa. Si se cambian debe cambiarse la pareja (siempre estan en parejas, o MATCHEADOS).
La importancia de los tubos matcheados
jimifloyd escribió:En los amplificadores que usan tubos pareados, cada parte del par amplifica media señal, por lo que ambos tubos deben ser exactamente iguales, para que cada parte del par sea un espejo de la otra, o se pierden "trozos" de señal, produciéndose peos, ruidos feos y mierdosidades sonoras varias, me imagino que como además el resto del circuito del ampli supone que los tubos son pareados, se podrían producir desgastes o pifias, pero no soy litrónico, solo prendo y apago amplis.
No, no afecta si el parlante aguanta más wataje, a lo más, si la diferencia es mucha, puede que el parlante no se alcance a exitar bien. Y nunca nunca nunca conecten un ampli a tubos a una caja que aguanta menos ohm que los indicados, o su bolsillo lo lamentará.
Si vas a mover el equipo, no lo hagas encendido, de hecho es mejor que los tubos se enfríen antes de moverlo ya que los componentes internos del tubo son mas susceptibles a las vibraciones a altas temperaturas (cuando un tubo es susceptible a las vibraciones se dice que el tubo está MICROFÓNICO).
Es importante que la impedancia de salida del equipo coincida con la impedancia de los parlantes, y estos deben estar conectados adecuadamente siempre. Si hay algún tubo malo, es posible que afecte también a los demás.
Ahora, hay que decir también que determinar a oreja el problema de un tubo es complicado, se pueden tener los mismos diagnósticos pero la raiz del problema dependerá del esquemático del ampli y como este esté organizado. Es mejor que lo determine alguien que sepa porque la detección y reparación prematura de errores en los tubos puede evitar posibles dolores de cabeza posteriores, ya que al colapsar un tubo te puede generar, dependiendo de la fase en la que este ubicado, daños a los tubos aledaños o problemas en el transformador de salida, y eso es grave ya que del transformador de salida depende en gran medida el sonido del equipo.
CAMBIE SUS TUBOS USTED MISMO!
Spoiler:
LINK SITIOS CON MAS INFORMACIÓN:
Spoiler:
► Arquitectura del amplificador a tubos (Aporte de Claudio)
http://www.taringa.net/posts/info/101288...cnica.html
Thread sobre el Ajuste de Bias (In inglich, de marshall forum)
► http://www.marshallforum.com/marshall-am...aning.html
►LINK ARTICULO COMPLETO GUITARRA TOTAL (BASE DE ESTE THREAD)
http://www.amptek.es/pdf/articles/El%20A...lvulas.PDF
►OTROS LINKS DE INTERÉS
http://www.premierguitar.com/Magazine/Is...spx?Page=1
http://www.premierguitar.com/Magazine/Is...Tubes.aspx
Espero les haya servido y les siga sirviendo, saludos!
PD: Este post es una recopilación de información, temas y aportes en distintos temas a raíz de la investigación que he realizado últimamente y de los aportes y conocimientos de otros foreros con mas experiencia que han ayudado a resolver dudas y aportado a la discusión.
