Chile Músicos

Hola chicos, talvez mi duda es super hueona pero que mas da, me entro la duda.
quiero lacar un neck de maple y tengo una duda con respecto a los trastes

cual sera el procedimiento??...
tiro la laca encima de todo y despues con alguna lija fina "limpio" los trastes?
tapo los trastes con masking tape y laco normalmente?
o tendre que remover trastes, lacar y reentrastar?

ayudenme porfaaaaa, de antemano muchas gracias

Para no perjudicar tanto, debes cubrir sólo los trastes con masking tape, despúes lacar el brazo y posteriomente pulir la laca sio quedará con piel de naranja.

despúes de eso sacas el tape.

Saludos.

lo correcto es sacar los trastes... si no cuando pulas no vas a tener una superficie pareja... va a ser bastante irregular, lo cual con lacados brillante se nota muchisimo con los brillos y reflejos que da la pintura. Lo ideal es desentrastar, lacar, pulir, entrastar.

ahora me quedo mas clara la pelicula, creo que optare por la opcion de tapar los trastes con masking nomas, asi no me complico tanto con tener que reentrastar despues, muchas gracias!!!

Un consejo, es preferible ir con manos finas e ir lijando con lijas (grano 1.000, 1.500 y 2.000) entre mano y mano. Básicamente 4 manos finas, por ejemplo, a diferencia de 2 más gruesas, tienen mejor adherencia y un mejor comportamiento con los cambios de temperatura bruscos.

Terminas el acabado con lija del 2.000 y cremas pulidoras. Lijas finas encuentras en Shervin Williamns, la ocupan para pintar carrocerías de autos. Cremas pulidoras dependerá del tipo de acabado, si es la nitrocelulosa yo ocupo un pulidor poco abrasivo al agua, sin siliconas y esas cosas. Imperial Hand Glaze de la 3M, también lo pillas en Shervin Williams.

Lo optimo es desentrastar el diapasón para este procedimiento para reentrastar una vez reacabado el mástil.

De todas maneras no esta el clima bueno para pintar, al menos que tengas cámara de secado yo esperaría hasta comienzos de Octubre para comenzar a realizar el trabajo.

Saludos

igual puede pintar ahora... usas el diluyente adecuado para esta epoca y esperas un dia que este despejado para que la humedad ambiente no tea tanta y pintas. despues de 15 dias lo puedes pulir. Como dice teleadicto, botas la porosidad con lijas desde 500 hasta la 2000, luego pasta de pulir, luego Imperial Glaze.

Esta es mi abuelita regalona, tiene aprox 18 manos unas 10 de sellador, entre sellador puro y con tintes y el resto de laca.


Sencillamente me encanta el tacto de la piroxilina.

Tienes considerado usar tintes?

ngtblues escribió:igual puede pintar ahora... usas el diluyente adecuado para esta epoca y esperas un dia que este despejado para que la humedad ambiente no tea tanta y pintas. despues de 15 dias lo puedes pulir. Como dice teleadicto, botas la porosidad con lijas desde 500 hasta la 2000, luego pasta de pulir, luego Imperial Glaze.

Esta es mi abuelita regalona, tiene aprox 18 manos unas 10 de sellador, entre sellador puro y con tintes y el resto de laca.

Spoiler:

Sencillamente me encanta el tacto de la piroxilina.

Si hablamos de un acabado a la nitro no queda otra que utilizar una crema pulidora a base de agua y que no sea abrasiva como el Imperial Hand Glaze.

En caso de otros acabados, como el poliuretano, es bueno disponer de unas tras cremas que sean de mas a menos abrasiva. Te darás cuenta que al utilizar una crema mas abrasiva al pulir no quedara como espejo, pero si emparejara en caso de imperfecciones (piel de naranja, celulitis o como quieran llamarlo), queda como un tanto empavonado, levemente satinado.

Si finalizas las últimas manos con Imperial Hand Glaze de la 3M, que no es abrasivo, lograras un acabado mucho más brillante y como espejo. Realmente impecable.

No esta demás decir que las lijas que menciono son al agua. Es sabido que la mayoría de las veces lo barato cuesta caro. En estos casos utilizar buenos materiales y herramientas simplifican y optimizan mucho el resultado final del trabajo, es por eso que lijas de calidad para un resultado óptimo es necesario. Te recomiendo lijas “Matador”, made in Germany. Son excelentes, pillas en Shervin Williams, compra unas 2 del 600, 2 del 800, unas 3 del 1.000, 1.500 y unas 4 del 2.000.-, con eso tienes demás para un mástil.

El cuanto al tinte, primero utiliza sellador, unas manos de barniz traslucida y de ahí barniz con tinte. No hagas como un amigo que aplico sellador con tinte en la madera desnuda, ya que penetrara mas material en algunas áreas de la madera y en otro menos, por tanto el tinteado no quedara homogéneo.

Trata de ir dando el tono del mástil de varias manos delgadas que se vayan trasluciendo y con poco tinte, cosa de no matar la veta del palo si tiene bonita madera.

Veras que puliendo con lijas finas entre mano y mano, al dejar varias capas mas delgadas se realzará mas la veta dejando la madera mas vistosa y bonita.

Saludos

Si es poliuretano, el brazo sirve como crema pulidora lo más abrasiva que existe, sirve para emparejar superficies e imperfecciones, pero utilízalo o aplícalo solo a mano, con maquina te rebajara mucho el acabado adelgazándolo mucho o quizás quemándolo. Si ese mismo pulidor antiquísimo que se ocupa para pulir metales.




Luego pasas a alguna cera o pasta pulidora para autos y finalizas con imperial hand glaze.









Saludos

Ojo con la pulida entre manos... a veces se van al chancho, especialmente si vas a lijar la mano que tiene tinte. Es solo para botar la porosidad y particulas que hayan quedado encima. Personalmente yo no le paso la lija despues de cada capa, lo hago despues de un par de capas y para el acabado entre la lija 2000 y el imperial glaze aplico pasta de pulir



con esto me aseguro de borrar cualquier raya que no haya borrado la lija

*** El lijado final se hace con agua jabonosa (shampoo idealmente)

Muchisimas gracias por todos los datos : D !
pintare en esta epoca, usare diluyente invierno, ademas que aca en coquimbo los dias han estado bien soleados y mas encima estamos en sequia jajaj
me quedo super claro los pasos a seguir, tengo solo una pequeña duda, tendre que respetar en estricto rigor los 15 dias despues de lacar para recien pulir? que pasaria si lo hago antes? :o
saludos!!

ngtblues escribió:igual puede pintar ahora... usas el diluyente adecuado para esta epoca y esperas un dia que este despejado para que la humedad ambiente no tea tanta y pintas. despues de 15 dias lo puedes pulir. Como dice teleadicto, botas la porosidad con lijas desde 500 hasta la 2000, luego pasta de pulir, luego Imperial Glaze.

Esta es mi abuelita regalona, tiene aprox 18 manos unas 10 de sellador, entre sellador puro y con tintes y el resto de laca.

Spoiler:

Sencillamente me encanta el tacto de la piroxilina.

una pregunta master... yo laqué mi guitarra a la piroxilina, pero la laca se está partiendo en varios puntos sobre todo a lo largo del brazo...
¿se debe a que no ocupé sellador?

¿será factible que mejore la resistencia de la laca agregando elastizante y poder prescindir del sellador? (esa me la sopló un amigo que trabaja en pinturas)
Cual será la mejor opción?

WOLVIE:

La piroxilina es una pintura rigida. de hecho a mi se me cayo un mastil que ya tenia la pintura bien seca y la pintura se quebro cual cristal.

El craquelado en la nitro te va a pasar siempre, porque la rigidez del acabado es mayor a la rigidez de la madera. Las expansiones y contracciones de esta por cambios de temperatura y humedad te van a quebrar la pintura.

http://tinoacebal.blogspot.com/2010/02/m...trato.html

Pero si lo pintaste en el verano y ya esta craquelado supongo que la madera no estaba bien seca. Yo tuve un mastil lacado por el charly campos con nitro y durante 6 años jamas se craquelo y eso que era una squier standard no mas.

BLOPASHIT: Lo ideal con buena temperatura son 2 semanas (15 dias). La piroxilina al tacto seca altiro pero hacia el centro aun se mantiene humeda como jalea. Si te pones a pulir las capas superiores que estan mas secas vas a llegar a la "Jalea" y va a quedar mal. Con aspecto empavonado, sucio y cuando lijes la piroxilina se va a salir (de igual forma que los residuos de una goma de borrar).

Yo personalmente lo dejo sagradamente 15 dias minimo. Si le das pocas manos en total puedes pulir antes. Pero si lo haces como yo (tipo guitarra vintage) con muchas manos (mas de 10) dejalo el tiempo que corresponde.

Insisto es necesario paciencia y dedicación, como mencione mas arriba preferible varias manos mas finas que pocas mas gruesas. A parte de lograr un acabado más lustroso tiene una mejor adherencia.

Lo que te dice ngtblues, lija fina del 2.000, pasta de pulir un poco mas abrasiva como la que mostro y terminas con Imperial Hand Glaze que es al agua y menos abrasiva.

Mejor esperar el tiempo indicado antes que cagarla y retroceder todo lo avanzado.

Suerte con el proyecto. Estaremos atento al desarollo de tu trabajo. Espero puedas documentar e ir mostrandonos los avances.

Saludos

Tele... por curiosidad, que metodo de tintes usas?

ngtblues escribió:Tele... por curiosidad, que metodo de tintes usas?

Depende de cuanto este dispuesto a pagar el cliente serán los materiales y técnicas que utilizo.

Disponer de buenos materiales siempre simplifica las cosas, trabajar sin la indumentaria necesaria (más aun en el tema de los acabados) requiere de mayor trabajo a mano y cuidados en el sentido de pulir, emparejar con lijas y pastas entre mano y mano, reparar imperfecciones, para lograr un trabajo profesional.

Por cierto algo tan personal como seria un mástil, que al aceite, nitro, satinado, brillante, poliuretano, Tung, etc. Dependerá del acabado el tinte que elegiré.

Partiré por lo optimo, que para mi es a la nitrocelulosa. Para ello laca nitro Dupont y tinte de la línea Zur ca de la misma marca. Este tinte a base de solventes de alta concentración y colorantes traslucidos. Hay varios tonos, pero también te preparan a pedido. NO ES BARATO!.

Si el mástil es de maple para una tipo Fender Strat o Tele, y quieren relic o aged, tengo que preparar la madera logrando la mejor superficie en bruto, sellador, base de laca nitro traslucida y de ahí en adelante varias mezclas de tinte (Vintage Orange) y envasarlas apropiadamente. Si vez guitarras de época la nitro no añeja de manera igual en todas las áreas del cuerpo o mástil. Existen sectores que la nitro amarillea mas, en otras no tanto, mientras en algunos sectores queda bien anaranjado.

Entonces para lograr el efecto “Aged” se deben de superponer varias capas con tintes diferentes para lograr el efecto, pero deben de ser CAPAS delgadas para luego terminar con algunas manos mas de laca nitro traslucida (sin tinte).

Una vez terminado, dejar secar el tiempo necesario y proceder al craquelado y relicado, técnicas que no se si quieras que describa.
Esta muy de moda esto del relic, muchos que lo hacen, pocos a conciencia. O bien dejan marcas de las herramientas evidenciando un trabajo, lejos del natural provocado por el uso del instrumento y el tiempo.

Muchos relican de libro (foto), pero no han tenido ninguna vintage a mano que muestres sus heridas de batalla, menos una que ellos mismos hallan relicado a base de años de Rock’n’Roll y si quieres calidad, vaya … es cosa de mirar lo que piden por una relicada por Tom Murphy.

Lo digo consiente del problema, la semana pasada me llego un chico que envió a relicar, y desde que lo hizo las clavijas no hacían bien su trabajo y estaban duras. Al inspeccionar las clavijas, dentro contenían viruta, restos de crema pulidora, polvo de lija mezclado con acido nítrico en el engranaje-rueda que hace girar la clavija, oxido, etc., todo se endureció y no dejo que el mecanismo corriera con facilidad, acusando el trabajo poco prolijo. Al parecer el tipo saco la clavija y la tiro dentro de un tarro con acido sumergiéndola completa. Ahí quedo la pobre, añejada toda pareja, mas falso que judas.

En cambio yo mateo el nickelado con lijas, lanas de acero y piedras de grano bien fino para luego disolver el acido nítrico en porcentajes diferentes para que actué mas o menos en la superficie según lo requiera. Una sola clavija me requiere bastante tiempo, voy a pincel de varias pasadas y no una sola a la vez como algunos, es un trabajo largo y requiere dedicación. Nunca una clavija añejara exactamente igual que la otra en la misma guitarra, así que cada una tiene un tratamiento especial de dedicación.

El relicado no solo debe verse bien, si no que no debe afectar el rendimiento o funcionamiento de los componentes. Un buen relicado se agradece, porque más que algo estético es un deleite al tacto, además que guitarras de serie, aun sea una reissue USA, al relicar se rebaja bastante el acabado de fábrica (a mi gusto grueso, a excepción de las Thin Skin), la guitarra comienza a respirar mejor y gana en tono y sustain.

Ojo, que las ’52 reissue Telecaster USA no son acabadas 100% a la laca nitrocelulosa. Llevan un acabado a base de poliuretano y solo las ultimas capas son a la nitro. Una vez mas uno no obtiene lo que en el papel dice y hace decidir pagar.

Que esto da para largo, podriamos seguir hablando eternamente. Te dejo cordialmente invitado a que vengas a ver mi trabajo.

Eso si avisa al menos con 1 hora de anticipación para poner a helar las chelas.

Saludos

Interesante. Yo aplico otro metodo DIYer que me ha servido siempre con resultados optimos. En una botella de 500 echo la mitad de un paquete de anilina montblanc y la lleno de diluyente nitro, la muevo y dejo que decanten las sales. Despues voy sacando con una jeringalo que necesito, y antes de echarla a la pintura la cuelo. El resultado es perfecto porque logro un color translucido y no me enturbia el sellador.

ngtblues escribió:Interesante. Yo aplico otro metodo DIYer que me ha servido siempre con resultados optimos. En una botella de 500 echo la mitad de un paquete de anilina montblanc y la lleno de diluyente nitro, la muevo y dejo que decanten las sales. Despues voy sacando con una jeringalo que necesito, y antes de echarla a la pintura la cuelo. El resultado es perfecto porque logro un color translucido y no me enturbia el sellador.

Conocía esa técnica con anilina pero nunca la he utilizado. Creo que para cualquier técnica de acabado lo más importante es ir con paciencia, tener buenas condiciones ambientales y dedicación. Lo digo porque cuando partí ocupe a veces materiales bien económicos logrando excelentes resultados, incluso no creían que lo hubiese así, porque parecía profesional a pistola y todo eso.

Mi primer acercamiento fue cuando estudie Diseño Grafico, en una época que el aerógrafo tenia el protagonismo, no había computador.

Antes de la universidad aprendí restaurando muebles de radios antiguas, que aun las colecciono y restauraba con mi viejo cuando era muy joven.

Existen miles de alternativas para llegar al mismo resultado, por ejemplo hay gente que realiza el craquelado a cuchilla, otros con fuente de calor, a veces combinando una laca de secado rápido con una de secado lento, etc.

Y vas aprendiendo de a poco, por ejemplo, que el color rojo es el mas fotoreactivo a la luz, una Strato que partió en 1962 siendo fiesta red ya entrando a los ‘90s tenia un aspecto de coral rosado o Shell Pink, etc.

En la primera mitad de los cincuentas en Fender teníamos Butterscotch Blonde y Withe Blonde, nada más. Fue más tarde con las replicas de la Custom Shop de ese periodo que aparecieron variantes del blonde para determinar el grado de enviciamiento de un acabado, por ejemplo: una Nocaster de la CS NOS venia en White Blonde, Closet Classic en Honey Blonde y en Relic Butterscotch Blonde.

Bueno, los custom colors de la Fender en los sesentas salió de la paleta de colores que manejaba la industria automotriz y con la era CBS llegaron los acabados al fullerplast, una larga historia que da para un topic entero de acabados y su historia.

Saludos

holas que buenos consejos dan, primera vez que uso nitrocelulosa y creo que a mi no me quedo tan mal, fui a la tienda de pinturas y me vendieron el sellador y la laca sellasol y lacassol respectivamente mas su diluyente invierno, nol le di ni 5 capas cuando ya se notaba una superficia como espejo, use una muñequilla para aplicar.
Mi duda es en el fretboard.... no le puse nada, la verdad no em gusta el fretboard glossy sobretodo si es oscuro, que debo aplicar sobre este?? algun aceite??? salu2

el diapason de ebano o palorosa no se lacan... busca "acabados diapason" o "limpieza diapason" y te saldran extensos temas.