2009-09-09,22:15
Como muchos, le tengo harto cuco a los componentes SMD, pues no es fácil trabajar con ellos: son delicados, difíciles de identificar, soldar, reemplazar, etc.
Ya todos estamos al tanto de que behringer no es la única empresa que fabrica pedales con componentes montados en superficie; Vox también se subió a la micro y, como vieron en el título, los nuevos wahs V847a están construidos con este tipo de materiales.
No me malentiendan. Este wah suena sorprendentemente bien (como casi todos los vox) y es el pedal con el que más fácil me ha sido hacer True Bypass, pero otras modificaciones como las de aumento de rango, frecuencias, ganancia, etc. son un poco más complicadas debido a la naturaleza de los componentes.
En fin, vamos a lo que nos reúne.
Para entender mejor el funcionamiento del wah y comprender a qué me refiero cuando hablo de rango, Q, frecuencias, truebypass, etc. recomiendo revisar estas tres páginas:
La biblia del wah: http://geofex.com/Article_Folders/wahpedl/wahped.htm
Índice de las mods más populares en un vox http://www.wah-wah.co.uk/diy.html
Resumen de modificaciones por Richon http://www.chilemusicos.net/comunidad/sh...011&page=1
Primero veamos el pedal.
Ésta es una foto en la que vemos el pedal por fuera y por dentro. Lindo lindo.
TRUE BYPASS
Lo primero y más fácil es hacerle true bypass. Acá no hay que cortar ninguna pista ni añadir cables adicionales.
La foto es bastante explicativa. El cable café corresponde a la señal de entrada. Éste se conecta ahí donde ven. El verde (que antes iba conectado junto con el café, se conecta a la pata que ven del 3PDT. El cable verde es un poco corto, así que es necesario agregar una pequeña extensión (en la foto usé un trozo de cable naranja).
El cable blanco corresponde a la salida (la que va al amplificador). Se conecta a la pata que ven abajo y se hace un pequeño puente con un trozo de metal... la forma usual de conectar un 3pdt, la verdad. Y bueno, la salida del efecto (la señal procesada) es la que se conecta a través del cable azul. Por alguna razón, le puse RETURN... no me pregunten por qué.
Sobre la conexión del led se ha escrito harto y pueden verlo en alguno de los links que mencioné anteriormente. Como ya sabrán, el negativo del led se conecta a tierra y el positivo a la entrada de corriente. En este caso, lo propio es conectar el positivo a la pata izquierda de la resistencia que está al lado del jack DC. Como siempre, hay que limitar la corriente que llega al led mediante alguna resistencia de unos 2k más o menos.
SWITCH DE RANGO Y CAMBIO DE TRANSISTORES
Lo que aparece en los círculos es lo que hay que cambiar. Hay que tener especial cuidado al desoldar los componentes, pues la placa es de doble cara, lo que significa que lleva soldadura por los dos lados. Además, por debajo llevan las patitas dobladas. Es cosa de tener cuidado y sacarlos rápido.
Lo que yo hago es usar un cautín con la punta doblada, con la que puedo calentar, por ejemplo, las tres patas del transistor al mismo tiempo. Cada uno tiene su técnica. Ahí uds ven cómo le hacen.
En este caso, reemplacé el condensador por un selector de tres posiciones con el que, obviamente, se puede elegir tres tipos de condensador. En este pedal yo dejé el condensador original de 0.01uf, uno de 0.022uf y creo que otro de 0.0082... no recuerdo bien, la verdad.
MOD VOCAL Y MEJORA DE FRECUENCIAS
Esta es la parte difícil. Una vez que separen la placa de el resto del circuito (una de las ventajas de este pedal) y vean el reverso de ella, se encontrarán con una verdadera calculadora.
Revisando el circuito, di con las resistencias que hay que cambiar para hacer la vocal mod y la mejora de recorrido. Las que en la foto aparecen rotuladas como 33k y 1.5k.
Es mi primera vez trabajando con componentes SMD, así que las únicas recomendaciones que puedo dar es tener harta paciencia, contar con una buena fuente de luz, una lupa (si es necesario) y tratar de trabajar con un buen cautín. El sentido común dice que mientras menos calor pongan en la placa, mejor; así que traten de ser veloces.
La resistencia de 33k va paralela al inductor, por lo que al extraerla no es necesario soldar su reemplazo justo donde estaba. Como ven, yo la puse en los pelotones de soldadura que hay debajo del inductor y, como es obvio, sigue estando paralela a éste.
En el caso de la resistencia de 1,5k, ocurre lo mismo. Sólo suelden (o solden?) el reemplazo entre la pata del inductor marcada y el montón de soldadura que queda debajo de uno de los condensadores. Si dejan las resistencias igual que en la foto, no tendrán problema.
Respecto de los valores de los reemplazos, es cosa de gustos. Incluso pueden poner potenciómetros, pero no ahondaré tanto en esto, pues ya ha sido tratado en los links que dejé arriba.
Finalmente, dejo una foto con el pedal terminado. Recomiendo encarecidamente que saquen todo el circuito del pedal antes de hacer los hoyos. La grasa del potenciómetro y las virutas de aluminio hacen una mala pareja.
Ah... este wah lo tiene ahora el daniel (el_maynard), a quien agradezco por prestarme el wah para la sesión fotográfica.
Saludos!
Ya todos estamos al tanto de que behringer no es la única empresa que fabrica pedales con componentes montados en superficie; Vox también se subió a la micro y, como vieron en el título, los nuevos wahs V847a están construidos con este tipo de materiales.
No me malentiendan. Este wah suena sorprendentemente bien (como casi todos los vox) y es el pedal con el que más fácil me ha sido hacer True Bypass, pero otras modificaciones como las de aumento de rango, frecuencias, ganancia, etc. son un poco más complicadas debido a la naturaleza de los componentes.
En fin, vamos a lo que nos reúne.
Para entender mejor el funcionamiento del wah y comprender a qué me refiero cuando hablo de rango, Q, frecuencias, truebypass, etc. recomiendo revisar estas tres páginas:
La biblia del wah: http://geofex.com/Article_Folders/wahpedl/wahped.htm
Índice de las mods más populares en un vox http://www.wah-wah.co.uk/diy.html
Resumen de modificaciones por Richon http://www.chilemusicos.net/comunidad/sh...011&page=1
Primero veamos el pedal.
Ésta es una foto en la que vemos el pedal por fuera y por dentro. Lindo lindo.
Spoiler:
![[Imagen: 3904186291_cae588ce53_o.jpg]](http://farm3.static.flickr.com/2446/3904186291_cae588ce53_o.jpg)
TRUE BYPASS
Spoiler:
![[Imagen: 3904187285_e5fb22151e_o.jpg]](http://farm3.static.flickr.com/2566/3904187285_e5fb22151e_o.jpg)
Lo primero y más fácil es hacerle true bypass. Acá no hay que cortar ninguna pista ni añadir cables adicionales.
La foto es bastante explicativa. El cable café corresponde a la señal de entrada. Éste se conecta ahí donde ven. El verde (que antes iba conectado junto con el café, se conecta a la pata que ven del 3PDT. El cable verde es un poco corto, así que es necesario agregar una pequeña extensión (en la foto usé un trozo de cable naranja).
El cable blanco corresponde a la salida (la que va al amplificador). Se conecta a la pata que ven abajo y se hace un pequeño puente con un trozo de metal... la forma usual de conectar un 3pdt, la verdad. Y bueno, la salida del efecto (la señal procesada) es la que se conecta a través del cable azul. Por alguna razón, le puse RETURN... no me pregunten por qué.
Sobre la conexión del led se ha escrito harto y pueden verlo en alguno de los links que mencioné anteriormente. Como ya sabrán, el negativo del led se conecta a tierra y el positivo a la entrada de corriente. En este caso, lo propio es conectar el positivo a la pata izquierda de la resistencia que está al lado del jack DC. Como siempre, hay que limitar la corriente que llega al led mediante alguna resistencia de unos 2k más o menos.
SWITCH DE RANGO Y CAMBIO DE TRANSISTORES
Spoiler:
![[Imagen: 3904969054_0d594d071a_o.jpg]](http://farm3.static.flickr.com/2490/3904969054_0d594d071a_o.jpg)
Lo que aparece en los círculos es lo que hay que cambiar. Hay que tener especial cuidado al desoldar los componentes, pues la placa es de doble cara, lo que significa que lleva soldadura por los dos lados. Además, por debajo llevan las patitas dobladas. Es cosa de tener cuidado y sacarlos rápido.
Lo que yo hago es usar un cautín con la punta doblada, con la que puedo calentar, por ejemplo, las tres patas del transistor al mismo tiempo. Cada uno tiene su técnica. Ahí uds ven cómo le hacen.
En este caso, reemplacé el condensador por un selector de tres posiciones con el que, obviamente, se puede elegir tres tipos de condensador. En este pedal yo dejé el condensador original de 0.01uf, uno de 0.022uf y creo que otro de 0.0082... no recuerdo bien, la verdad.
MOD VOCAL Y MEJORA DE FRECUENCIAS
Spoiler:
![[Imagen: 3904188405_f25ce12328_o.jpg]](http://farm3.static.flickr.com/2656/3904188405_f25ce12328_o.jpg)
Esta es la parte difícil. Una vez que separen la placa de el resto del circuito (una de las ventajas de este pedal) y vean el reverso de ella, se encontrarán con una verdadera calculadora.
Revisando el circuito, di con las resistencias que hay que cambiar para hacer la vocal mod y la mejora de recorrido. Las que en la foto aparecen rotuladas como 33k y 1.5k.
Es mi primera vez trabajando con componentes SMD, así que las únicas recomendaciones que puedo dar es tener harta paciencia, contar con una buena fuente de luz, una lupa (si es necesario) y tratar de trabajar con un buen cautín. El sentido común dice que mientras menos calor pongan en la placa, mejor; así que traten de ser veloces.
La resistencia de 33k va paralela al inductor, por lo que al extraerla no es necesario soldar su reemplazo justo donde estaba. Como ven, yo la puse en los pelotones de soldadura que hay debajo del inductor y, como es obvio, sigue estando paralela a éste.
En el caso de la resistencia de 1,5k, ocurre lo mismo. Sólo suelden (o solden?) el reemplazo entre la pata del inductor marcada y el montón de soldadura que queda debajo de uno de los condensadores. Si dejan las resistencias igual que en la foto, no tendrán problema.
Respecto de los valores de los reemplazos, es cosa de gustos. Incluso pueden poner potenciómetros, pero no ahondaré tanto en esto, pues ya ha sido tratado en los links que dejé arriba.
Finalmente, dejo una foto con el pedal terminado. Recomiendo encarecidamente que saquen todo el circuito del pedal antes de hacer los hoyos. La grasa del potenciómetro y las virutas de aluminio hacen una mala pareja.
Spoiler:
![[Imagen: 3904968150_6c4c0b801b_o.jpg]](http://farm3.static.flickr.com/2670/3904968150_6c4c0b801b_o.jpg)
Ah... este wah lo tiene ahora el daniel (el_maynard), a quien agradezco por prestarme el wah para la sesión fotográfica.
Saludos!
